纳西古寨——俄亚大村
纳西古寨——俄亚大村（4）

    木瓜乡长的言语犹如苏打河里清澈凉爽的水滴，使我那双融进了一路阳光与汗水有些干糙的双眼突然间就湿润起来，我低头喝了一口酥油茶，压抑住眼底的那股冲动，要流泪也该返回到出发地点时流，这一行才走完一半呀。

    木瓜乡长很健谈，他告诉我们：俄亚大村保持了纳西最原始的文化，丽江是纳西古城，而俄亚大村是纳西古寨，一个是“城”，一个是“寨”，两者的区别就意味深长了。乡长说他在一次参加国际东巴节的时候，一位外地的纳西老百姓说，俄亚才是纳西人的老家，让自己很感动。

    我们吃饭的时候，木瓜乡长还热情地为我们介绍古寨的一些古老风俗。古寨保持了最原始的建筑群，一百七十多户人家依山而建，是一种团结的象征，同时也是为了防盗，当然是为了防外来人的入侵。在古寨，相邻的院墙都有一根独木梯，从一户人家走进去，就可以走遍全村。在古寨，保持着最原始的婚姻习俗，一妻多夫或一夫多妻，是为了家庭财产不分割、人员也不分离。在古寨，有着最原汁原味的东巴文化，这里的东巴文化体现在生产、生活中，红白喜事、搬迁等都要请东巴来主持。1999年，丽江举办第一届东巴艺术节，专门派人到古寨收集东巴的经书、图画等，并请走了四位东巴，最后留住了三位东巴在东巴研究所……

    我们放下碗筷的时候，随同木瓜乡长来的年轻副乡长孙根若指着河对面那座布满了仙人掌的山崖说：那上面曾经住过统治着古寨的赫赫有名的木瓜土司，我们乡长就是木瓜土司家族二十二代的传人。

    所有人都不约而同地望着那个满是仙人掌的山崖。

    重新望着烈日如火中的山崖，我隐隐感觉到了那些仙人掌之所以如此旺盛，是因为它们一直延续着昔日主人的精神。它们用饱满的液汁滋润着曾经的传说，用满身坚硬挺拔的刺，在阳光下述说着曾经的传说……

    传说很久以前，俄亚地区原是一块“无主之荒”，森林茂密，野兽成群，几乎没有居民。公元14世纪末，丽江木氏土司的一个管家叫瓦赫嘠加的，每年都要到俄亚打猎，一呆数十天，他常在苏打河岸的山崖上搭棚吃住。有一次，他想，这片土地如此肥沃，可能会出庄稼，于是把淘米时淘到的几粒谷子撒在了住在附近的泉水边。秋天，当他再到这里时，只见几棵水稻在泉水边结着沉甸甸金黄的谷穗。回去后，他就迁了一部分人来这里定居。从那以后，俄亚的纳西族逐渐繁衍，人们推选他及其后人为俄亚地区的世袭头人，称他为木官，意为木天王的管家。其后人则以官职木官为其家名，后来把“木官”变音为“木瓜”，用“木瓜”为家名，一直延续至今，不再沿用原来瓦赫这个家名。木瓜土司统治俄亚已经有四百多年的历史……

    四百多年的历史，四百多年的自耕自足，四百多年的古老文化，浓缩成了今日烈日下那份与世隔绝的神奇与宁静，还没有走进古寨，心已经醉在了它浓郁的古老气息里。

    接近傍晚的时候，乡长说：走吧，走进寨子看看。

    我们走进了古老的寨子。那双徒步山山水水不曾停息的双脚，在踏上那座连接着农田与古寨的桥时沉重起来，一份来自古寨内核的力度深深吸引了它，每一步都要用力行走，每一步都要用心去行走，才能让那份沉重感有所缓解。

    走进古老的寨子，第一感触是寨子是大地的尤物，它把自己最富有的泥土全部给予了这个古老的寨子。寨子里的每条小巷道全是泥土，走进去，双脚就在泥土中行走，就像走进沙漠、双脚在沙中行走一样。在泥土中行走，每一步都会伴随着一种软软的陷入感，那种感觉让自己觉得是陷进古老的神秘气息之中，陷得心醉神迷。走进古寨，双眼所及是真实的泥土建筑物，每一堵墙每一户人家都是用泥土堆积起来的。这里的泥土有一份黏性，任意组合它，就可以形成一面面厚实的墙，构成纳西人生存的房舍。

    走进古老的寨子，第二感触是寨子是敞开的，每一家每一户全是敞开的。我们走进古寨的时候，大多数人家都还在对面山坡上劳作，孩子们还在河边玩耍，寨子里很宁静，但每一户人家的木门上都没有上锁，推开一扇木门，随着一声有些沉闷古老的“吱呀”声，就走进了古老的一户人家，然后走进下一户人家，再走进另一户人家。可以在任何一家面向自然敞开的阳台上小站一会儿，看对面山坡上的田园风光，看寨子前面那条清澈的河流，看远山那缕缕飘逸的云。还可以在任何一家小坐一会儿，从蓄水的大缸里舀一瓢清澈的泉水喝喝，从盛满了自家酿制的黄酒的壶中倒一杯尝尝，从火塘灶台上的瓷碗里抓一把炒麦或糌粑吃吃，然后离开，然后走进下一家。每一户人家都是以这种敞开的胸怀容纳着远方的人，走进古老的寨子，你就成了寨子的主人，自然而然就与寨子融为一体。